气候和食材确实影响了东北菜的份量。但为何如今开遍全国的东北菜馆，不再受气候和食材限制，依然份量很大？

便宜实惠是第一招牌

今天，很多南方的东北菜馆已经完成了本土化，比如缩小炖菜份量、锅包肉改得更甜等等。只是相对与精致小巧的粤菜、淮扬菜，东北菜的份量依然是便宜实惠的“巨无霸”。

2011年6月2日，广东省广州市，粤式点心，水晶虾饺、广式虾饺/视觉中国

这种特色，跟东北菜馆的原型和最开始把东北菜推广至全国的东北“移民”密不可分。

1931年，日本新光社出版的东北地理风俗画册中，摄有大量肆市餐饮业的照片，其中一条叫做“安东旧市”的街道上，比邻的几家小门面饭店挂着“家常便饭，随时小炒”的招徕楹联。

东北菜馆这种朴实家常菜路线，随着第一批东北外流人口走向了全国。90年代后，东北重工业衰落，2000年东北地区净流出人口就有40余万，到2014年，已经涨到219万。其中66.4%是为了务工经商，主要流向北上广深一线城市。

相比高技能劳动力，他们大多从事家政、建筑、餐饮等行业，收入不稳定。而这部分人，既是在外地从事东北餐饮的主要人群，也是东北菜馆最初的消费群体。

即便在美食之都的广州，东北菜依然能占领一席之地/视觉中国

“新移民”的消费能力和收入水平，会直接影响外来食物在新环境的自我定位。平价路线恰是背井离乡的东北人对东北菜馆的要求。同样的例子也发生在美国，因为早期的日本移民在美国多从事高管经商工作，整个移民群体在美国的平均收入居高，相比中国移民主要分布在劳工阶层，1985年，日料餐厅在美国的定价将近中餐厅的两倍。

分布在全国的东北人，也决定了东北菜馆的定位。相比川菜、淮扬菜等老牌菜系，东北菜馆崛起时间很晚，上世纪70年代才逐渐流行。而恰恰是70年代末80年代初的时间点，中国人刚刚从温饱线上爬起来，口袋里有了些下馆子的闲钱，农民工开始涌入城市，份量大、经济实惠无疑是吸引他们饱餐一顿的招牌。

连续三十度以上高温的夏日，哈尔滨人喜欢在凉快一些的晚上，在路边的烧烤摊上，吃着烤串，喝着凉啤酒解暑降温，烧烤摊，是哈尔滨人的深夜食堂/视觉中国

到现在，除了农民工，已在各大城市站稳了脚跟的东北菜馆，早已分化出中高低各档餐馆，组建了自己的“饭圏”。对广大东北菜爱好者来说，份量不大，那还是东北菜吗？

所以，身为一个南方人如何区分一家东北菜正不正宗？用脸。如果那家东北菜的菜盘还没有你的脸大，要么你吃的skr假东北菜，要么就只能深刻反思一下自己的脸围了。