如此看来，北方人必须比南方人吃更多的食物以补充能量，所以比起南方菜，北方菜普遍看起来份量很大。

野味天堂的衰落

其次，决定菜量大小的，不是单纯的东北问题，这是整个南北方“一国两吃”的问题。

因气候差异大，北方大部分农作物普遍一年一熟，秋收之后，物产单一，尤其气候干旱、温度低，蔬菜稀少是整个北方饮食的短板。

东北尤为特殊，作为全国最冷的地方，因为无霜期短，东北能吃到地产蔬菜的时间一年只有6个月左右，越冬的也就白菜、土豆、萝卜这几种。

2010年11月30日，哈尔滨市道里区榆树镇民主村农民王强家的菜窖内，几个农民正在给白菜去除腐叶/视觉中国

蔬菜数量少，并不意味着要做大锅饭菜。相反，东北菜一煮煮一锅的粗旷风格，并不是由蔬菜和谷物产量决定的。

20世纪中叶以前的东北，基本是“棒打獐子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里”的丰饶景象。1693年，沙皇商队经过东北，记录了当时东北黑土上的“金矿”：“山岭荫复下，栖息着大量野猪、鹿，还有身躯高大的虎和豹……几千头野羊，想雪一样铺满山坡……额尔齐斯河产的大鲟鱼，重达40-50俄磅，放到锅里煮，鱼油竟然有一只厚”。

物产丰饶、人口稀少，东北人靠畜牧、围猎和捕捞，以肉为主食，五谷为辅，蔬菜就吃得更少，这种单纯的“靠天吃饭”至少延续到19世纪，稀薄的人口只消耗了自然物产的一个零头。

2017年12月25日，黑龙江省大庆市，坑烤，可算是大庆市最具地方特色的美食名片/视觉中国

即便是普通的东北人家，也可以大嚼各种肉食，不同的是品种数量没有官员阶层那么丰富，也没有那么多美酒和隆重的气氛。“吊儿郎当混大荒”，这句直到20世纪50年代还在流行的东北乡村谚语，充分说明，东北农民一直以来粗放经营、不艰于生计的基本史实。

但自清代中叶以来人口大爆炸，黄河改道后山东移民北迁，关东解禁，再到上世纪80年代前，东北产业机构比例失调，东北历史上自然合理的传统食物结构被逐渐打破。

为了延续原先的饮食传统，东北人不得不充分发挥民间智慧，在炖肉里添加大量豆腐、马铃薯粉制的粉条，以“改善生活”。尽管20世纪中叶后，东北水稻和小麦种植才逐渐跟上，多了米面等“细粮”，肉食比例直到70年代开始才真正有所增长，逐渐从温饱型向营养型转变。

2009年10月7日，辽宁，在东北辽阔的大地上，到处都能见到金灿灿的水稻.农民在自家房子上晾晒粮食/视觉中国

有的是木材，可劲儿炖

说到大份量东北菜，不得不提存在感极强的东北乱炖。若是亲自丈量一下东北大锅的口径，福建消费者都会不禁背上一寒，如果广东人向东北人虚心学习，一口锅甚至可以炖他们两个。